如是存想：台中人愛吃的炒麵招惹了誰？-莊豐嘉 返鄉特派員發起人
20160311
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多虧劉克襄的褒貶，炒麵這道台中人獨愛的早餐，才有被熱烈討論的機會。（作者提供）
劉克襄一篇《台中人的早餐在哪》短文，感慨「台中的早點文化為何如此貧弱，不及南部一些濱海城市」。這段話，聽說氣爆了廣大台中市民，網路留言批判紛紛出籠，畢竟他們平常賴以「餬口」的美食，被糟蹋成營養不良的樣子，豈能不憤慨？不過，也多虧劉克襄的褒貶，炒麵這道台中人獨愛的早餐，才有被熱烈討論的機會。
炒麵，對台中人的意義，和其他地區（尤其台北人）是完全不同的意思。它不是那種加牛肉或羊肉大火現炒的炒麵，而是事先炒好油麵，放在紗布蒸籠裡，用細火保溫，等客人點餐後，把麵拉一把放到碗中，淋上肉燥，加點燙過的韭菜和豆芽，就是一碗台中炒麵。
當然，老台中人一定非得往麵裡加上滿滿紅紅甜辣醬，才覺得過癮。應該這樣說，炒麵如果是主角，則豬血湯為底的各式腸子湯、肝連湯和綜合湯等，就是最佳配角了。
其實，離開台中三十多年，幾乎快忘了這款炒麵的滋味。
前一陣子回到台中，才發現炒麵的文化不僅沒有消失，而且愈演愈烈，在豐原后里等地方，更是幾乎處處都看得到這樣的小店，一點也不亞於大麵粳之獨獲台中人賞識。雖然不同店家口味略有不同，但勾起兒時回憶，卻完全不減魅力。
奇的是，台中人記憶中的許多炒麵名店，往往連招牌都沒有，因此只能用類似「天津路、大雅路口的炒麵；第五市場的炒麵；南屯老街的炒麵…..」這種地理空間來標示之。
幸好，我記憶中最鍾愛的炒麵，在就讀的光復國小公園路對面的大樓裡，是有店名的，叫做阿坤麵。話說這店有名字，其實也是後代經營時才添加上去，可能是深怕許多出外生活的老客戶回台中，會找不到這家店。
阿坤麵店所在的大樓，就在台中公園旁，幾乎已成廢墟，除了假日有玉市市集，其餘時日，多數冷冷清清，唯獨這家麵店，乾淨清爽，客人不時穿梭來去。因為有名字，老客人有時就和招牌合影，留下他珍貴的回憶。
小時候吃阿坤麵，最得意的是，拿起一瓶甜辣醬往麵裡盡情傾倒，染紅整碗麵，然後自誇很會吃辣；其實，這些紅醬加再多也不怎麼辣。無論如何，捧著炒麵，配上一碗豬血湯或豆腐湯，對味覺及胃覺來說，即是無比滿足的饗宴。
由於常去光顧阿坤麵，雖然沒和老闆阿坤伯有甚麼互動，大概他也都認得我們。中學以後家搬到比較遠的地方，也就少去吃阿坤麵。有一天放學騎著腳踏車回家途中，突然背後被輕拍了一掌，初時以為是同學惡作劇，轉頭一看，竟是阿坤伯，他張著笑臉跟我打招呼，讓我一時覺得不好意思。這一幕我永遠也難以忘懷，因為不只是去吃一碗麵，而是履行一個忘年之交的約會。
台中人對早餐情有獨鍾，許多早餐連鎖店不是在台中興起就是只在台中才有，例如肉蛋吐司、A–bao等。但有更多店根本只賣早餐，例如蛋餅、飯糰、漢堡的中西式混合早餐店，連招牌都沒有，反正你就知道這家賣早餐，走進去就對了；這些店大約中午以後就已經收攤。半日忙碌，換來下午清閒。
不過，炒麵加豬血湯，卻一直堅守陣地，成為捍衛台中美食最強悍的前鋒。透過美食地圖尋找那些尋常巷弄裡的無名炒麵、豬血湯，就像是不同世代台中人集體記憶的出遊。
沒錯，不是台中人，不僅吃不慣濃濃稠稠、帶點鹼味的大麵焿，也不一定欣賞那一碗快滿出來的炒麵。但這些從父母輩流傳下來、從小吃到大的鄰居美食，它養活了許許多多的城市小民，也滋潤了許多人文的溫暖記憶。
不像台南人對自豪的美食很懂得宣傳，讓台南美食快成了神話；台中人長久以來，對炒麵這一美食，一直很低調，就當作家家必有的油鹽醬醋茶一般，覺得沒甚麼好特別說的。如此低調的庶民美食，其實暗含著台中人苦幹實幹且不虛誇的特質；如今卻被說成是文化貧弱的象徵，真是招誰惹誰了？